Dahab 的北边是蓝洞，再往北就是 Abu Galum。抵达那里有几种方式：可以直接从 Dahab 坐船，也可以先到蓝洞，再换乘船只或步行前往。
天气炎热干燥，能选择步行的，多少都带些信仰。我们比较懒，选择了前者，直接乘船过去。
这次的行程由女友的朋友一手策划，我们只管跟着她。听闻那里相当偏僻，物资稀少，我们便提前一晚备好了行李，只带了些生活必需品。第二天一早，我们同乘出租车来到港口，只见岸边已经停了不少船。与其说是港口，不如说是一片小沙滩，坐落在几栋看似废墟的建筑旁。船只不大，七零八落地散在海边，毫无规整可言。远处的大海与初升的太阳，给这片船港蒙上了一层滤镜，让它总算勉强够看。
岸边站着不少人，聚成一堆，脚下摊着行李和物资。我偷瞄了一眼，发现除了最基础的水和燃气，竟还有不少新鲜的蔬菜瓜果。见此情景，我心里便大概猜到，目的地该是多么物资匮乏。女友那位极度外向的朋友走上前去，跟他们打起了招呼，顺便也介绍了我们。原来，其中一位埃及朋友是位老板，正在那里经营着旅店生意，其余的人，有他的朋友，也有即将下榻的客人。
那位老板不高，身形算不上魁梧，但很结实。他穿着舒服随意，不像老板，倒像是从大街上随便拉来的人。但听人说，他其实是个大房东，在当地有多套房产，生意也相当兴隆。我一边听他们有一搭没一搭地闲聊，一边向旁观望。不少当地人零散地站在沙滩上，大多是些小孩，嘴里说着叽里咕噜的阿拉伯语。他们身穿洗得发白的袍子，让人猜不出他们在这个时间、这个地点做什么。
大概等了半个多小时，见他们陆陆续续开始把东西往船上搬，我们知道，这是要出发了。因为没有船坞，船直接搁浅在沙滩上，所以上船就像翻墙：先把东西甩上去，再用双手撑住船沿，借着屁股一顶才能翻上去。身材娇小的，甚至还需要旁人搭把手。
船上除了我们这些乘客，还有两个穿白袍的当地人，一位年长，一位是小孩。我心想，大概是年长者负责开船吧，怎料船启动时，掌舵的竟是那个孩子。那孩子看着不过十几岁，换算一下，也就小学到初中的年纪。他从头到尾没怎么说过话，反倒是那位年长的偶尔会出声指点几句。
船终于开了。由于前几日附近风浪巨大，此刻余波未平，红海并不平静。这种不平静反映在船上，就是剧烈而毫无规律的颠簸。小船行驶在红海之上，我一度觉得自己像是逍遥的海盗，可一个巨浪拍来，屁股被震得生疼，眼镜和脸上也溅满了咸涩的海水，瞬间将我打回现实。我不是海盗，只是一个在陌生大海上瑟瑟发抖、手无寸铁的普通人。与此类似的颠簸感，我只在游乐园里体验过，但这里可没有安全措施，唯一能保你命的，只有这一艘船，和一个孩子。
我们一路向北，途中经过蓝洞，也遇到了返航的船只。每当两船交汇，许多人都会起身，向对面的船做出抬手致意的姿势，颇有几分庄严和神秘感。在茫茫的红海上行驶了大约三四十分钟后，我们终于抵达了 Abu Galum。
下了船，脚下是鹅卵石滩，旁边有用心堆叠的石块作为标记，示意着船舶停靠点。这是一片沿海的巨大平原。从 Dahab 往北，几乎都是山海相连，即便有路，也仅容徒步。因此，Abu Galum 作为沿途遇到的第一片平原，显得格外难得。放眼望去，只能见到一个个或大或小的棚屋，那便是这里仅有的，供人栖身的住所。棚屋背靠高山巨石，虽然面朝大海，却没有春暖花开。
这片土地充满了原始而巨大的能量，任何小巧精致的意象和幻想在它面前都会被碾压。
我们走进一个由巨大棚子搭成的 ” 前台 “，一种不可思议的感觉涌入大脑：这样的景象竟然真实存在。就像走进一出魔幻戏剧，但这戏剧竟是现实，连视网膜都对此感到不太适应。棚顶由巨大的草木编织而成，顶梁柱是根粗木，表面已被摩挲得十分光滑。脚下铺满了层层叠叠的地毯，中间特地留出一片土地，长着一株巨大的芦荟。空间里摆放着许多装饰小物，精致、自然，充满了创意，是真正的手工艺品。大厅里有吊床、乐器、书籍和棋盘，却不见任何高科技产品的踪影。
前台后面是厨房，里面摆满了瓶瓶罐罐，装着不知名的香料和草药。如果想喝茶，随时可以自己跑到厨房烧水冲泡。这里的大多数物件虽已老旧，却都能照常使用。印象最深的是一个铁质水壶，壶把歪歪扭扭，外壳也已变形，连盖子都盖不严实。但就是这样一个水壶，人们依旧日复一日地用它烧水、喝茶。
我们住的棚屋散布在附近，屋顶和墙壁同样由草木编成，仅能遮阳挡风。地上铺着一张床垫，除此之外，再无他物。旁边的厕所不大，洗澡更是奢侈，因为淡水资源极其有限，所有的水都集中在巨大的白色水桶里，由专人定期开车过来更换。地处沙漠，条件如此简陋，完全可以理解；或者说，这本身就是一种难得，毕竟这样的气质并非随处可寻。
除了那位万事通老板，还有几个人也给我留下了深刻印象。一位是法国女性，已在此住了一阵子。她身材高挑瘦削，常穿一袭白色长裙。傍晚时分，我曾见她从山上走下，长裙随风摆动，飘飘欲仙。她还会唱歌，嗓音略带沙哑，却别有韵味。另一位是旅店的管理人，他身材更为瘦削，留着大胡子，头上裹着头巾，脚下从不穿鞋。我能感觉到，他与自然走得极近，几乎融为一体。他通晓这片土地的自然知识，会识别草药，也会烹饪。他弹奏乐器，吟唱诗歌，仿佛是自然在人间的代言人。
这里几乎没有可以被动消磨时间的娱乐，想找点乐子，必须自己主动创造。你要么展开想象力摆弄石子，要么抓起吉他尝试弹出几个音符，要么就捧起一本满是宗教典故的书籍。不善于打发时光的人，在这里无聊感会被无限放大；而懂得感受与创造的人，则会如鱼得水。
闲来无事，我们也会同其他人攀谈。一对来自英国的夫妇，因为对我手中的 Kindle 感到好奇，主动与我们聊了起来。他是做音乐与舞蹈策划的，来此地寻找灵感；他的夫人似乎不太喜欢这里，我们甚至偶尔会听到他们在一旁争吵。还有一对来自乌克兰的母女。傍晚，我与她们，以及几个从开罗来的年轻人，围坐在碎石滩上升起一堆火，将周边捡来的杂草和树枝投入火中，听他们讲述着各自的经历与故事。
夜晚的到来充满戏剧性。
先是听到有人呼喊，顺着他们手指的方向望向远方山峦，只见一轮巨月正从山后缓缓挪出。那时临近满月，月亮近乎完美的圆形，宽度占满了几个山尖。它起初躲在群山之后，随即以肉眼可见的速度逐渐上升。月光虽不算明亮，但月球表面的环形山却清晰可见。氤氲的黄昏色调萦绕在月亮周围，仿佛一个引力巨大的黑洞，不断吸引着我们的目光，牵引着我们的心神。月亮是主角，天空是背景板，随着主角的移动，天空的颜色也从淡雅的橙红逐渐变为深邃的漆黑。夜晚是白天的反色，而月亮，就像一盏巨大的白炽灯，高悬天际。
银色的月光洒向红海，洒向大地与群山。人们被这氛围感染，渐渐沉默下来，不再高声说话。茶余饭后，大家三三两两地或坐或躺。管理人拿出一旁的吉他，开始弹唱。会唱歌的人随之加入，不会唱的便静静地打着节拍。轻柔的海风一阵阵拂过，也像是在为我们伴奏。音乐和欢笑声从棚屋中飘出，融化在皎洁的月光与温柔的黑夜里。
深夜转瞬即逝。太阳准备升起，开启下一个循环。
Abu Galum 的巨大能量似乎在感染着每一个到来的人。女友感冒的症状在这里反而加重了，而我的情绪则经历了剧烈的翻涌与波动。这感觉不太寻常，我们毕竟仍身处地球，但这地方却像受到了某种奇妙的辐射。只要人一踏入这里，就注定会受到它的影响，实在太神秘了。
